[krtismo]

Myślałem - odłącz go od samochodu. Czujnik ma dwa przewody, podłącz te przewody miernika do czujnika i ustaw na Ohmy. Prawdopodobnie 0 - 500 lub coś w tym rodzaju i zastosuj podciśnienie. Szuka spadku ciśnienia, aby poinformować ECM, że żądana akcja zaworów EGR faktycznie miała miejsce.

Więc czy nadal ma oba kody i jak daleko nim jechałeś? Czego używasz do odczytu kodów i co ten czytnik wyświetla dla "Gotowości"?

Jedyne, co mam uruchomione, to aplikacja na telefon Torque Pro.

Przepraszam, wciąż nie jestem pewien, co masz na myśli z tymi 2 przewodami. Nie mówisz chyba o pinach do złącza? Jeśli tak, to jest ich 3.

Ostatnim kodem był tylko P1487, usunąłem go dzisiaj i przejadę około 100 mil samochodem dzisiaj i jutro. Może będę miał szczęście i kontrolka się nie zaświeci.

Kiedy w zeszłym tygodniu miałem test emisji, miałem 3 niegotowe warunki i mogę mieć tylko 1 niegotowy warunek i brak CEL, aby zdać.

Jeszcze raz dziękuję za pomoc.

 

[krtismo]

ZDAŁEM DZIŚ MÓJ TEST EMISJI!!!!

Mam nadzieję, że to oznacza, że moja długa wojna z systemem EGR dobiegła końca!

Tysiąc podziękowań dla Final Impact! Naprawdę doceniam Twoją pomoc i nie mógłbym rozwiązać tego problemu bez Ciebie. Jeśli kiedykolwiek będziesz w Atlancie, jestem Ci winien obiad.

Na przyszłość, myślę, że to było zatkanie w rurze gazu EGR, która wchodzi do kolektora dolotowego. CEL zaświecił się ponownie po naprawie, ale wydaje się, że teraz pozostaje wyłączony.

-Kurt

 

[Final Impact]

Doskonała wiadomość i jesteś wspaniałym przykładem dla innych, jak to może działać! Takie historie są wspaniałe do zobaczenia! Cieszę się, że to się udało i wszystko jest w porządku.

Nie wiem, czy jesteś użytkownikiem smartfona, ale za 25 dolarów możesz pobrać trochę dobrych danych z samochodu, gdy wszystko jest w porządku, i użyć ich później, gdy sprawy nie będą tak miłe! Fleebay Elm 327 ?? i aplikacja na Androida o nazwie Torque Pro mogą uzyskać dobre informacje.

Dzięki za miłe słowa Kurt!
Szczęśliwego Nowego Roku i do 2014 roku!

 

[sylvestersixx]

Żeby nie odgrzebywać tego starego wątku, ale mam 04 6s, (120 000 mil, fabryczny) i walczę z kodami 2227 i 1487 oraz skaczącymi obrotami na biegu jałowym od około 3000 mil. Nie chciałem wydawać pieniędzy na kosztowne części, więc zacząłem od czyszczenia korpusu zaworu EGR i "sondy wlotowej" (która była całkowicie zarośnięta). Kody powróciły po około 100 milach, więc zacząłem odłączanie złączy związanych z tym obszarem i testowanie na stole probierczym solenoidów i części mechanicznych (czujnik doładowania, czujnik barometryczny, 6-pinowa wiązka przewodów EGR) i stwierdziłem, że we wszystkich trzech przypadkach narastała korozja i były dość brudne, więc użyłem papieru ściernego i wyczyściłem styki po męskiej i żeńskiej stronie każdej wtyczki i użyłem smaru silikonowego do złączy, aby zapewnić stabilne połączenie, jestem po około 100 milach i kody jeszcze nie wróciły! Będę informował o moich odkryciach! Dziękuję wszystkim za wkład w tę sprawę, który doprowadził mnie do mojego odkrycia!

 

[waughoo]

Więc używałem tego wątku do rozwiązywania problemów z kodem P1487. Usunąłem EGR i stwierdziłem, że jest zatkany na końcu. Wyczyściłem go i przejechałem około 25 mil, a kod powrócił. Bez mojej ingerencji DTC zniknie (idiotyczne światło na desce rozdzielczej), gdy jadę stałą autostradą z pełną prędkością przez około 20 mil. Jednak gdy ponownie zacznę jeździć po ulicy, zresetuje się ponownie, zapalając światło po około 5 milach. Myślę, że w tym momencie prawdopodobnie jest to elektrozawór czujnika doładowania, ale wciąż może to być czujnik baro. Szukałem na częściach Jim Ellis Mazda i nie mogę znaleźć tych dwóch części (tych na przegrodzie czołowej). Czy ktoś ma numery części dla tych dwóch części (czujnik baro i elektrozawór czujnika doładowania)? Żaden z nich nie pojawia się również na stronie Rock Auto. Dzięki za pomoc.

 

[DrFeelGood]

Więc używałem tego wątku do rozwiązywania problemów z kodem P1487. Usunąłem EGR i stwierdziłem, że jest zatkany na końcu. Wyczyściłem go i przejechałem około 25 mil, a kod powrócił. Bez mojej ingerencji DTC zniknie (idiotyczne światło na desce rozdzielczej), gdy jadę stałą autostradą z pełną prędkością przez około 20 mil. Jednak gdy ponownie zacznę jeździć po ulicy, zresetuje się ponownie, zapalając kontrolkę po około 5 milach. Myślę, że prawdopodobnie jest to elektrozawór czujnika doładowania w tym momencie, ale może to być również czujnik baro. Szukałem na częściach Jim Ellis Mazda i nie mogę znaleźć tych dwóch części (tych na ścianie grodziowej). Czy ktoś ma numery części dla tych dwóch części (czujnik baro i elektrozawór czujnika doładowania)? Żaden z nich nie pojawia się również na stronie Rock Auto. Dzięki za pomoc.

Hej @waughoo, czy są one zaznaczone na zdjęciu poniżej?

 

[b1lk1]

P1487 NIE ma nic wspólnego z zaworem EGR. Używasz ogólnych definicji kodów. Dla nas ten kod dotyczy zmiennego zaworu powietrza dolotowego (nie jestem pewien, czy to dokładnie prawda), który jest przymocowany do boku fabrycznej obudowy filtra powietrza. Jeśli masz CAI, musisz wyjąć ten zawór (ma zieloną wtyczkę) z obudowy filtra powietrza, podłączyć czujnik i po prostu odłożyć go gdzieś na bok.

 

[waughoo]

Więc używałem tego wątku do rozwiązywania problemów z kodem P1487. Usunąłem EGR i stwierdziłem, że jest zatkany na końcu. Wyczyściłem go i przejechałem około 25 mil, a kod powrócił. Bez mojej ingerencji DTC zniknie (lampka ostrzegawcza na desce rozdzielczej), gdy będę jechał autostradą z pełną prędkością przez około 20 mil. Jednak gdy ponownie zacznę jeździć po ulicy, zresetuje się ponownie, zapalając kontrolkę po około 5 milach. Myślę, że w tym momencie prawdopodobnie jest to elektrozawór czujnika doładowania, ale nadal może to być czujnik barometryczny. Szukałem na częściach Jim Ellis Mazda i nie mogę znaleźć tych dwóch części (tych na przegrodzie czołowej). Czy ktoś ma numery części dla tych dwóch części (czujnik barometryczny i elektrozawór czujnika doładowania)? Żaden z nich nie pojawia się również na stronie Rock Auto. Dzięki za pomoc.

Hej @waughoo, czy są one zaznaczone na zdjęciu poniżej?

Tak... to te @DrFeelGood

 

[waughoo]

P1487 NIE MA nic wspólnego z zaworem EGR. Używasz ogólnych definicji kodów. Dla nas ten kod dotyczy zmiennego zaworu powietrza dolotowego (nie jestem pewien, czy to dokładnie tak) przymocowanego do boku fabrycznego filtra powietrza. Jeśli masz CAI, musisz wyjąć ten zawór (ma zieloną wtyczkę) z filtra powietrza, podłączyć czujnik i po prostu odłożyć go gdzieś na bok.

@b1lk1 Używam pełnego standardowego zestawu do wlotu/obudowy filtra powietrza. Co na to kod Mazdy?

 

[b1lk1]

Spójrz na bok airboxa i upewnij się, że czujnik jest podłączony i działa. Miałem kod P1487 w moim samochodzie, ponieważ był on dostarczany z CAI i nie uwzględnili tego czujnika. Kiedy dodałem tylko czujnik, wyeliminowało to ten kod.

 

[waughoo]

@b1lk1 Sprawdzę to. W ogóle nie dotykałem skrzynki powietrza, więc podejrzewam, że jeśli to jest problem, to czujnik uległ awarii. Czy wiesz, jak przetestować czujnik/silnik?

 

[DrFeelGood]

P1487 NIE MA NIC wspólnego z zaworem EGR. Używasz ogólnych definicji kodów. Dla nas ten kod dotyczy zmiennego zaworu powietrza dolotowego (nie jestem pewien, czy to dokładnie prawda), który jest przymocowany do boku fabrycznego filtra powietrza. Jeśli masz CAI, musisz wyjąć ten zawór (ma zieloną wtyczkę) z filtra powietrza, podłączyć czujnik i po prostu odłożyć go gdzieś na bok.

@waughoo
P1487 to Usterka obwodu elektrozaworu czujnika doładowania EGR


@b1lk1 VAD (Variable Air Duct) to kod P1410. Miałem ten kod, a także odłączony elektrozawór. Później zawiódł i zatkałem przewód podciśnieniowy śrubą i w ten sposób go wyeliminowałem.

 

[DrFeelGood]

@b1lk1 Sprawdzę to. W ogóle nie dotykałem skrzynki powietrza, więc podejrzewam, że jeśli to jest problem, czujnik uległ awarii. Czy wiesz, jak przetestować czujnik/silnik?

Elektrozawór otwiera i zamyka "dodatkową klapę powietrza", gdy masz otwartą przepustnicę. Zielony wtyk w prawym górnym rogu zdjęcia jest trudny do zatrzaśnięcia i da P1410 MIL po odłączeniu lub uszkodzeniu.
Moja membrana była nieruchoma i nie można jej było otworzyć ręcznie ani za pomocą elektrozaworu, więc odłączyłem końcówkę przewodu próżniowego i włożyłem w nią śrubę, aby ją zaślepić.
Następnie usunąłem cztery śruby, aby umożliwić usunięcie drzwi klapy powietrza, aby umożliwić maksymalny przepływ powietrza do wlotu przez cały czas. Sprawiło to, że hałas wlotu był zauważalnie głośniejszy, szczególnie przy WOT (trochę mi się to podoba)

Możliwe jest również wyłączenie systemu poprzez obrócenie zaworu zwrotnego VAD przedstawionego poniżej (biało-zielony), ale nie udało mi się odłączyć mojego bez niszczenia węża i nie miałem żadnego zapasowego pod ręką.

 

[Kalalicious]

Huh, zastanawiałem się, co to za zielono-biała rzecz, ale nie na tyle, żeby szukać tego gdziekolwiek. Dzięki za zaoszczędzenie mi czasu!

 

[waughoo]

@DrFeelGood dzięki za info. Czy jest szansa, że znalazłeś numery części do elektrozaworu czujnika doładowania i czujnika barometrycznego?

 

[DrFeelGood]

@DrFeelGood dzięki za info. Czy jest szansa, że znalazłeś numery części do elektrozaworu czujnika doładowania i czujnika baro?

Myślę, że to dwa czujniki, których szukasz. Sprawdź, aby zweryfikować. Mogą to być chwyty ze złomowiska.



EDIT:
Sprawdź ten link, aby uzyskać zaktualizowane numery magazynowe.

Czujnik baro: KL47, E1T10372, A 4526
Elektrozawór czujnika doładowania EGR: K5T49096, BP4Y, 4427

 

[waughoo]

Dzięki Doc. Przetestowałem elektrozawór na stole warsztatowym i działał poprawnie poza samochodem. Byłem trochę zbyt leniwy, żeby przeprowadzić fabryczny test czujnika barometrycznego, więc po prostu postanowiłem kupić nowy. Ten, który wymieniłeś powyżej, jest prawie poprawny, ale udało mi się znaleźć właściwy po krótkich poszukiwaniach z numerem części na tym w samochodzie. Dam znać po wypróbowaniu.

 

[waughoo]

Więc w mojej obsesji na punkcie rozwiązania tego problemu natknąłem się na ten post na innym forum. Wydaje się, że jest to forum napraw niezwiązanych z pojazdami, mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów z kodami błędów i danymi skanowania ze skanera OBD. Dotyczą one dokładnie tych samych dwóch kodów, co ten wątek. Interesujące, co zauważyłem, to to, że facet przetestował solenoid na stole warsztatowym i robił wszystko, co powinien, ale nadal wyrzucał kod. Ostatecznie wymienił solenoid na nowy i kod zniknął. Zastanawiam się, czy w solenoidzie jest wartość rezystancji, którą komputer chce zobaczyć. Niezależnie od tego, planuję wymienić zarówno solenoid, jak i czujnik baro (części zamówione) i wymienię je, gdy nowe dotrą. Zdam relację.

 

[waughoo]

Okej... W końcu zdecydowałem się po prostu wymienić czujnik ciśnienia barometrycznego i elektrozawór doładowania EGR. To dwa "gadżety" na ścianie grodziowej nad zaworem EGR przy wlocie (patrz zdjęcia). Numery części, które udało mi się znaleźć na usuniętych częściach, są następujące...

Czujnik Baro: KL47, E1T10372, A 4526
Elektrozawór doładowania EGR: K5T49096, BP4Y, 4427

Obie te części są produkowane przez firmę Mitsubishi. Korzystając z jednego z dwóch linków podanych przez @DrFeelGood powyżej, udało mi się kupić elektrozawór doładowania EGR. Ten, który Doc wymienił dla czujnika Baro, to tak naprawdę czujnik MAP, który wchodzi do wlotu powietrza i nie jest właściwą częścią do tego zastosowania. Prawdopodobnie jest to ten sam gadżet wewnątrz plastiku, ale niewłaściwy otwór dla czujnika Baro potrzebnego do systemu EGR. Znalazłem swój czujnik Baro na EBAY, wymieniony jako część OEM. Myślałem, że dostanę kolejną część Mitsubishi, ponieważ tak ją przedstawili, ale okazało się, że została wyprodukowana przez FAE. Byłem tym trochę rozczarowany, ale z tym się pogodziłem, ponieważ to wciąż nowa część, a nie używana.

Szerokokątne ujęcie części na ścianie grodziowej dla świadomości sytuacyjnej

Zbliżenie z Baro po lewej i elektrozaworem doładowania po prawej

Po wymianie tych dwóch części, a następnie pojechałem do sklepu z częściami, aby usunąć kody (nadal nie mam czytnika kodów), przejechałem teraz 100 mil i kontrolka silnika pozostaje wyłączona. Interesujące jest to, że elektrozawór doładowania działał dobrze poza samochodem. Utrzymywał podciśnienie, jak wyjaśniono wcześniej w tym wątku, i zmieniał się prawidłowo po przyłożeniu 12 V do styków. Nie testowałem czujnika Baro, ponieważ byłem już trochę zmęczony tym problemem. Więc nigdy tak naprawdę nie dowiem się, co było nie tak, ale wydaje się, że problem dotyczył tych dwóch czujników na ścianie grodziowej.

Jak stwierdziłem we wcześniejszym poście tutaj, zauważyłem pewną poprawę (kontrolka silnika pozostawała wyłączona przez jakiś czas) po wyczyszczeniu rury sondy EGR, co nie spowodowało wyłączenia kontrolki. Czuję, że trzeba było ją wyczyścić, więc prawdopodobnie zasugerowałbym to jako część tej naprawy, że rura EGR powinna zostać wyczyszczona, a następnie te dwa czujniki na ścianie grodziowej powinny zostać wymienione. Jutro idę na test emisji, ponieważ muszę odnowić moje zakładki. Zgłoszę się ponownie, jeśli pozostanie wyłączona wystarczająco długo, aby dotrzeć do stacji testowej i jeśli rzeczywiście zdałem. Czuję się teraz całkiem pewnie, chociaż przejechałem 100 mil.

 

[ctg162]

Ja również doświadczyłem P1487, P2110 i ostatecznie P2227 w połączeniu z brakiem możliwości uruchomienia w chłodniejszą pogodę (poniżej 40*F). Przez jakiś czas zmagałem się z salonem i problem utrzymywał się przez prawie półtora roku. Brak problemów z prowadzeniem w miesiącach letnich, ale kiedy było poniżej 40*F, samochód odmawiał uruchomienia. Kręcił, ale nie odpalał. A jeśli odpalił, to gasł.

Oto skrócona wersja wszystkiego, co zrobiłem i moje ostateczne rozwiązanie:

-Przeprowadziłem kilka podstawowych badań i znalazłem tu i ówdzie informacje o tym, że PCM w jakiś sposób zawodzi. Poszedłem więc do salonu, a oni zasadniczo powiedzieli mi: "w żadnym wypadku, w żadnym wypadku". Ich główny technik Mazda Master powiedział, że to w zasadzie niemożliwe. Przez wszystkie lata nigdy tego nie widział. Umówiłem się więc na wizytę, żeby mogli to sprawdzić.

-Zabrałem go do salonu, gdzie powiedziano mi, że to zawór EGR, więc go wymienili. Następnego dnia nie odpalił, więc zabrałem go z powrotem po przeprowadzeniu własnego podstawowego rozwiązywania problemów na śniegu i stwierdziłem, że przepustnica nie otwiera się po włączeniu kluczyka, aby wpuścić powietrze do silnika. Powiedzieli więc: "wygląda na to, że to przepustnica, więc możemy ją wymienić". W tym momencie w naprawę włożyłem około 1000 dolarów. Po tym, jak przepustnica nie naprawiła problemu, byłem wściekły. Potem próbowali obwinić mój kolektor dolotowy - co jest kompletnym i całkowitym BS. Więc po prostu spisałem salon na straty i powiedziałem, że pierdolę to, sam to rozgryzę.

-Więc tej jesieni/zimy zagłębiłem się w to. Prześledziłem wszystkie swoje kroki. Wymieniłem czujnik baro, elektrozawór EGR i elektrozawór podciśnienia wlotowego. Nic tego nie naprawiło. Wymieniłem czujnik płynu chłodzącego z boku silnika i wykonałem pełne płukanie i wymianę płynu chłodzącego. Brak rozwiązania. Przetestowałem elektrycznie czujniki wału korbowego i wałka rozrządu - są w porządku.

-Zdrowaś Mario: Sprawdzam iskrę (ponieważ założyłem, że salon to zrobił) i nie mam iskry! W końcu coś! Wyciągam więc świece i są w porządku, ale cewki nie dostają nic podczas rozruchu. Wyciągam schemat PCM i to on wysyła sygnał do cewek zapłonowych. Więc z kaprysu włożyłem grzejnik do samochodu i BAM! Samochód odpala od razu. Więc robiłem to przez miesiąc i powiedziałem, że to musi być PCM.

-Zamówiłem odnowiony PCM od flagship one inc. za mniej niż 200 dolarów z dożywotnią gwarancją. Próbowałem sam zaprogramować immobilizer i kluczyki za pomocą Solus Edge, ale programowanie Mazdy MUSI być wykonane w salonie przez Master Techa. Idę więc do salonu i mówię: "pamiętacie mnie?" i oczywiście tak. Poprosiłem więc, żeby po prostu zaprogramowali moje kluczyki do PCM. Zrobili to za 90 dolarów.

-Najlepsza część: JEST NAPRAWIONE! Nie miałem problemów z uruchamianiem, poza dniem, w którym było -9*F i padł mi akumulator. Poza tym wydaje się, że samochód nigdy nie jeździł lepiej.

-Problemem musiało być uszkodzone połączenie lutowane lub ścieżka na płycie, która nie nawiązywała pełnego kontaktu na zimno, ale po rozgrzaniu nawiązywała kontakt i zapalała.