[krtismo]

Estaba pensando: desenchúfelo del coche. El sensor tiene dos cables, conecte esos cables del medidor al sensor y configúrelo en Ohmios. Probablemente 0 - 500 o algo así y aplique vacío. Está buscando una caída de presión para decirle a la ECM que la acción solicitada de las válvulas EGR realmente tuvo lugar.

Entonces, ¿todavía tiene ambos códigos y qué tan lejos lo ha conducido? ¿Qué está usando para un lector de códigos y qué muestra dicho lector para "Preparación"?

Lo único que tengo en funcionamiento es una aplicación para teléfono Torque Pro.

Lo siento, todavía no estoy seguro de lo que quieres decir con los 2 cables. No estás hablando de los pines del conector, ¿verdad? Si es así, hay 3.

El último código fue un P1487 solamente, lo borré hoy y voy a conducir unas 100 millas en el coche hoy y mañana. Tal vez tenga suerte y la luz no se encienda.

Cuando me hicieron la prueba de emisiones la semana pasada, tenía 3 condiciones no listas, y solo se me permite tener 1 condición no lista y ningún CEL para aprobar.

Gracias de nuevo por la ayuda.

 

[krtismo]

¡APROBÉ MI PRUEBA DE EMISIONES HOY!!!!

¡Espero que esto signifique que mi larga guerra con el sistema EGR ha terminado!

¡Mil gracias a Final Impact! Realmente aprecio tu ayuda y no podría haber solucionado este problema sin ti. Si alguna vez estás en Atlanta, te debo una cena.

Para referencia futura, creo que fue un bloqueo en el tubo de gas EGR que entra en la admisión. El CEL volvió a encenderse después de que lo arreglé, pero parece que ahora se mantiene apagado.

-Kurt

 

[Final Impact]

¡Excelentes noticias y eres un gran ejemplo para otros de cómo esto puede funcionar! ¡Historias como esta son geniales de ver! Me alegro de que esto funcionara y todo esté bien.

No estoy seguro de si eres usuario de teléfono inteligente, pero por $25 puedes obtener algunos datos buenos del coche cuando todo va bien y usarlos más tarde cuando las cosas no sean tan buenas. Fleebay Elm 327 ?? y una aplicación de Android llamada Torque Pro pueden obtener buena información.

¡Gracias por las amables palabras Kurt!
¡Feliz Año Nuevo y aquí está 2014!

 

[sylvestersixx]

Para no revivir este antiguo hilo, pero tengo un 04 6s, (120,000 millas, de fábrica) y he estado luchando con los códigos 2227 y 1487, y las rpm inestables en ralentí durante unas 3,000 millas. Me resistía a gastar en piezas costosas, así que comencé limpiando el cuerpo de la válvula EGR y la "sonda de admisión" (que estaba llena de incrustaciones). Los códigos volvieron unos 100 kilómetros después, así que comencé a desenchufar los conectores relacionados con esa área y a probar en banco los solenoides y las piezas mecánicas (sensor de sobrealimentación, sensor barométrico, el arnés principal EGR de 6 pines) y descubrí que los tres estaban acumulando corrosión y estaban bastante sucios, así que usé un poco de papel de lija y limpié los contactos en el lado macho y hembra de cada enchufe, y usé un poco de grasa de silicona para conectores para asegurar una conexión estable, ¡estoy a unas 100 millas y los códigos aún no han regresado! ¡Mantendré mis hallazgos publicados! ¡Gracias a todos por sus comentarios sobre este asunto que me llevó a mi descubrimiento!

 

[waughoo]

Así que, he estado usando este hilo para solucionar mi código P1487. He quitado la EGR y he descubierto que estaba taponada en la punta. La limpié y le hice unas 25 millas y el código volvió. Sin mi interferencia, el DTC desaparecerá (luz de idiota en el salpicadero), cuando conduzco por autopista a toda velocidad durante unas 20 millas. Sin embargo, una vez que empiezo a conducir por la calle de nuevo, se reiniciará de nuevo, iluminando la luz después de unas 5 millas. Estoy pensando que es probablemente el solenoide del sensor de sobrealimentación en este punto, pero podría ser todavía el sensor baro. He buscado en Jim Ellis Mazda parts y no puedo encontrar estas dos piezas (las que están en el cortafuegos). ¿Alguien tiene los números de pieza de estas dos piezas (sensor baro y solenoide del sensor de sobrealimentación)? Ninguna de ellas aparece tampoco en la página de Rock Auto. Gracias por tu ayuda.

 

[DrFeelGood]

Así que, he estado usando este hilo para solucionar mi código P1487. He quitado la EGR y he descubierto que está taponada en la punta. La limpié y le hice unas 25 millas y el código volvió. Sin mi interferencia, el DTC desaparecerá (luz de idiota en el salpicadero), cuando conduzco por autopista sólida a toda velocidad durante unas 20 millas. Sin embargo, una vez que empiezo a conducir por la calle de nuevo, se reiniciará de nuevo iluminando la luz después de unas 5 millas más o menos. Estoy pensando que es probable que sea el solenoide del sensor de sobrealimentación en este momento, pero podría ser también el sensor baro. He buscado en las piezas de Jim Ellis Mazda y no puedo encontrar estas dos piezas (las de la pared cortafuegos). ¿Alguien tiene los números de pieza de estas dos piezas (sensor baro y solenoide del sensor de sobrealimentación)? Ninguna de ellas aparece en la página de Rock Auto tampoco. Gracias por tu ayuda.

Hola @waughoo, ¿están circulados en la imagen de abajo?

 

[b1lk1]

P1487 NO tiene NADA que ver con la válvula EGR. Estás usando definiciones de códigos genéricos. Para nosotros, este código es para la válvula de aire de admisión variable (no estoy seguro de si esto es exactamente correcto) que está unida al costado de la caja de aire de fábrica. Si tienes un CAI, necesitas quitar esta válvula (tiene un enchufe verde) de la caja de aire, conectar el sensor y simplemente ponerlo a un lado en algún lugar.

 

[waughoo]

Entonces, he estado usando este hilo para solucionar mi código P1487. He quitado la EGR y he descubierto que está taponada en la punta. La limpié y le hice unas 25 millas y el código volvió. Sin mi interferencia, el DTC desaparecerá (luz de idiota en el tablero), cuando conduzca por una autopista sólida a toda velocidad durante unas 20 millas. Sin embargo, una vez que empiece a conducir por la calle de nuevo, se restablecerá de nuevo, iluminando la luz después de unas 5 millas. Estoy pensando que probablemente es el solenoide del sensor de sobrealimentación en este punto, pero aún podría ser el sensor barométrico. He buscado en las piezas de Jim Ellis Mazda y no puedo encontrar estas dos piezas (las de la pared de fuego). ¿Alguien tiene los números de pieza de estas dos piezas (sensor barométrico y solenoide del sensor de sobrealimentación)? Ninguno de ellos aparece en la página de Rock Auto tampoco. Gracias por tu ayuda.

Oye @waughoo, ¿están circulados en la imagen de abajo?

Sí... esos son los @DrFeelGood

 

[waughoo]

P1487 NO tiene NADA que ver con la válvula EGR. Estás usando definiciones de códigos genéricos. Para nosotros, este código es para la válvula de aire de admisión variable (no estoy seguro de si esto es exactamente correcto) que está unida al costado de la caja de aire de fábrica. Si tienes un CAI, necesitas quitar esta válvula (tiene un enchufe verde) de la caja de aire, conectar el sensor y simplemente ponerla a un lado en algún lugar.

@b1lk1 Estoy usando la configuración completa de fábrica para la admisión/caja de aire. ¿Qué dice el código de Mazda al respecto?

 

[b1lk1]

Mira en el lateral de la caja de aire y asegúrate de que el sensor esté enchufado y funcionando. Tenía un código P1487 en mi coche, ya que venía con un CAI y no incluían ese sensor. Cuando agregué solo el sensor, eliminó ese código.

 

[waughoo]

@b1lk1 Lo comprobaré. No he tocado la caja de aire en absoluto, así que sospecho que si este es el problema, el sensor ha fallado. ¿Sabes cómo probar el sensor/motor?

 

[DrFeelGood]

P1487 NO tiene NADA que ver con la válvula EGR. Está utilizando definiciones de códigos genéricos. Para nosotros, este código es para la válvula de aire de admisión variable (no estoy seguro de si esto es exactamente correcto) que está unida al costado de la caja de aire de fábrica. Si tiene un CAI, debe quitar esta válvula (tiene un enchufe verde) de la caja de aire, conectar el sensor y simplemente dejarlo a un lado en algún lugar.

@waughoo
P1487 es Fallo de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide del sensor de refuerzo EGR


@b1lk1 El VAD (Variable Air Duct) es el código P1410. He tenido ese código y también he desenchufado el solenoide. Más tarde falló y tapé la línea de vacío con un tornillo y lo eliminé de esa manera.

 

[DrFeelGood]

@b1lk1 Lo comprobaré. No he tocado la caja de aire en absoluto, así que sospecho que si este es el problema, el sensor ha fallado. ¿Sabes cómo probar el sensor/motor?

El solenoide abre y cierra la "aleta de aire extra" cuando tienes el acelerador abierto. El enchufe verde en la parte superior derecha de la imagen es difícil de encajar y dará un MIL P1410 cuando se desenchufa o es defectuoso.
Mi diafragma estaba inmóvil y no se podía abrir a mano ni con el solenoide, así que desconecté el terminal de la línea de vacío y le puse un perno para taparlo.
Luego quité los cuatro tornillos para permitir la extracción de la puerta de la aleta de aire para permitir el máximo flujo de aire hacia la admisión en todo momento. Hizo que el ruido de mi admisión fuera notablemente más fuerte, especialmente en WOT, (me gusta)

También es posible desactivar el sistema girando la válvula de retención VAD que se muestra a continuación (blanco/verde), pero no pude quitar la mía sin destruir la manguera y no tenía ninguna de repuesto a mano.

 

[Kalalicious]

Vaya, me preguntaba qué era esa cosa verde/blanca, pero no lo suficiente como para molestarme en buscarlo en alguna parte. ¡Gracias por ahorrarme tiempo!

 

[waughoo]

@DrFeelGood gracias por la información. ¿Hay alguna posibilidad de que hayas encontrado los números de pieza para el solenoide del sensor de sobrealimentación y el sensor barométrico?

 

[DrFeelGood]

@DrFeelGood gracias por la información. ¿Hay alguna posibilidad de que hayas encontrado los números de pieza para la electroválvula del sensor de sobrealimentación y el sensor baro?

Creo que estos son los dos sensores que está buscando. Verifique para verificar. Pueden ser capturas de desguace.



EDIT:
Consulte este enlace para obtener los números de stock actualizados.

Sensor baro: KL47, E1T10372, A 4526
Electroválvula del sensor de sobrealimentación EGR: K5T49096, BP4Y, 4427

 

[waughoo]

Gracias Doc. Probé la válvula solenoide en el banco de pruebas y funcionó correctamente fuera del coche. Me dio un poco de pereza realizar la prueba de fábrica para el sensor barométrico, así que decidí comprar uno. El que has enumerado arriba es casi correcto, pero pude encontrar el correcto después de buscar un poco con el número de pieza del que está en el coche. Informaré después de haberlo probado.

 

[waughoo]

Así que en mi obsesión por una solución a este problema, me encontré con esta publicación en otro foro. Parece ser un foro de reparación no específico para vehículos destinado a ayudar a solucionar códigos de error y datos de escaneo del escáner OBD. Son para los mismos dos códigos que este hilo. Lo interesante que vi fue que el tipo probó el solenoide en el banco de pruebas e hizo todo lo que se suponía que debía hacer, pero aún así arrojaba el código. Finalmente, reemplazó el solenoide por uno nuevo y el código se borró. Me da curiosidad si hay un valor de resistencia en el solenoide que la computadora quiere ver. De todos modos, planeo cambiar tanto el solenoide como el sensor baro (piezas pedidas) y los reemplazaré cuando lleguen los nuevos. Informaré.

 

[waughoo]

De acuerdo... Finalmente decidí simplemente reemplazar el sensor de presión barométrica y la electroválvula del sensor de refuerzo EGR. Estos son los dos "dispositivos" en el cortafuegos sobre la válvula EGR en la admisión (ver fotos). Los números de pieza que pude encontrar en las piezas que quité son los siguientes...

Sensor Baro: KL47, E1T10372, A 4526
Electroválvula del sensor de refuerzo EGR: K5T49096, BP4Y, 4427

Ambas piezas están fabricadas por Mitsubishi. Usando uno de los dos enlaces proporcionados por @DrFeelGood arriba, pude comprar la electroválvula del sensor de refuerzo EGR. El que el Doc enumeró para el sensor Baro es en realidad un sensor MAP que va en la entrada de aire y no es la pieza correcta para esta aplicación. Es probable que sea el mismo dispositivo dentro del plástico, pero el orificio incorrecto para el sensor Baro necesario para el sistema EGR. Encontré mi sensor Baro en EBAY listado como una pieza OEM. Pensé que iba a obtener otra pieza de Mitsubishi, ya que eso es lo que tenían en la foto, pero resultó que fue fabricado por FAE. Estaba un poco decepcionado con eso, pero viviré con eso, ya que todavía es una pieza nueva en lugar de usada.

Toma de gran angular de las piezas en el cortafuegos para la conciencia situacional

Primer plano con el Baro a la izquierda y la electroválvula del sensor de refuerzo a la derecha

Después de reemplazar estas dos piezas y luego conducir a la tienda de autopartes para que borren los códigos (todavía no tengo un lector de códigos), ahora he conducido 100 millas y la luz de verificación del motor se ha mantenido apagada. Lo interesante es que la electroválvula del sensor de refuerzo funcionó bien fuera del automóvil. Mantuvo el vacío como se explicó anteriormente en este hilo y cambió correctamente cuando se aplicaron 12 V a los contactos. No probé el sensor Baro, ya que estaba un poco cansado del problema. Así que nunca sabré realmente qué estaba mal, pero parece que el problema estaba con estos dos sensores en el cortafuegos.

Como dije en una publicación anterior aquí, vi alguna mejora (la luz de verificación del motor se mantuvo apagada por un tiempo) al limpiar el tubo de la sonda EGR, lo que no mantuvo la luz apagada. Siento que necesitaba ser limpiado, por lo que probablemente sugeriría que, como parte de esta reparación, el tubo EGR debe limpiarse y luego reemplazar esos dos sensores en el cortafuegos. Iré mañana a hacerme la prueba de emisiones ya que necesito renovar mis pestañas. Informaré si se mantuvo apagado el tiempo suficiente para llegar a la estación de prueba y si de hecho aprobé. Me siento bastante confiado ahora, aunque he recorrido 100 millas.

 

[ctg162]

Yo también experimenté P1487, P2110 y, finalmente, P2227 junto con una condición de no arranque en climas más fríos (por debajo de 40*F). Tuve problemas con el concesionario por un tiempo y el problema persistió durante casi un año y medio. No hubo problemas de conducción en los meses de verano, pero cuando estaba por debajo de 40*F, el coche se negaba a arrancar. Daba marcha, pero no arrancaba. Y si arrancaba, se paraba.

Así que aquí hay una versión condensada de todo lo que hice y mi solución final:

-Hice algunas investigaciones básicas y encontré información aquí y allá sobre que la PCM fallaba de alguna manera. Así que fui al concesionario y básicamente me dijeron "de ninguna manera, de ninguna manera". Su técnico jefe de Mazda Master dijo que era básicamente imposible. En todos sus años, nunca había visto eso. Así que hice una cita para que lo investigaran.

-Lo llevé al concesionario que dijo que era la válvula EGR, así que la reemplazaron. Al día siguiente no arrancó, así que lo llevé de vuelta después de hacer mi propia solución de problemas básica en la nieve y descubrí que el cuerpo del acelerador no se abría con la llave puesta para dejar entrar aire al motor. Así que dijeron "parece el cuerpo del acelerador, así que podemos reemplazarlo". En este punto, estoy gastando unos $1000 en la reparación. Después de que el cuerpo del acelerador no lo solucionó, estaba cabreado más allá de lo creíble. Luego intentaron culpar a mi admisión, lo cual es completa y totalmente BS. Así que simplemente descarté el concesionario y dije a la mierda, lo resolveré por mi cuenta.

-Así que este otoño/invierno, me metí en ello. Reorganicé todos mis pasos. Reemplacé el sensor baro, la electroválvula EGR y la electroválvula de vacío de admisión. Nada lo arregló. Reemplacé el sensor de refrigerante del motor en el costado del motor e hice un lavado y reemplazo completo del refrigerante. Sin solución. Probé eléctricamente los sensores del cigüeñal y del árbol de levas, están bien.

-Ave María: Pruebo la chispa (porque asumí que el concesionario hizo esto) ¡y no tengo chispa! ¡Finalmente, algo! Así que saco las bujías y están bien, pero las bobinas no reciben nada durante el arranque. Saco el diagrama del PCM y eso es lo que envía la señal a las bobinas de encendido. Así que por un capricho puse un calefactor en el coche y ¡BAM! El coche arranca de inmediato. Así que hice eso durante un mes y dije que tiene que ser el PCM.

-Pedí un PCM reacondicionado de flagship one inc. por menos de $200 con garantía de por vida. Intenté programar el inmovilizador y las llaves yo mismo con un Solus Edge, pero la programación de Mazda TIENE que ser realizada en el concesionario por un Master Tech. Así que voy al concesionario y digo "¿se acuerdan de mí?" y, por supuesto, lo hicieron. Así que les pedí que simplemente programaran mis llaves en el PCM. Lo hicieron por $90.

-La mejor parte: ¡ESTÁ ARREGLADO! No he tenido problemas para arrancar, aparte de un día que hizo -9*F y se me agotó la batería. Aparte de eso, parece que el coche nunca ha funcionado mejor.

-El problema debe haber sido una junta de soldadura defectuosa o una traza en la placa que no haría contacto completo en frío, pero cuando se calienta haría contacto y se encendería.